元氏县旅游景点，元氏，常山故郡的风，吹过封龙山巅

第一次听说元氏,是因为朋友发来的一张照片，照片里，封龙山的云海漫过黛色的山脊，几棵老松从云雾里探出头来，像水墨画里不经意留下的墨点，我当时就问，这是哪儿？朋友说，石家庄往南，元氏县，一个被很多人路过却少有人停下看看的地方，后来我真去了，才发现这地方藏着太多不该被忽略的好，越是往深处走，越觉得时间在这里是另一种流速。

封龙山绝对是元氏的魂,这山不算极高，可爬起来很有味道，山门进去，石阶被几十年的雨水浸得微微发黑，两边全是野生的酸枣树和荆条，稍不留神就能勾住衣袖，春天来，山桃开得不管不顾，粉白一片往人眼里撞；到了十月，那才叫绝，黄栌和槭树的叶子不是那种艳俗的红，像是用朱砂细细调过，沉得很，在苍松之间一衬，整个山谷都亮堂了，我最爱去山顶的封龙书院旧址，别看现在只剩几通古碑和残垣，八百年前，元代的数学家李冶就是在这里讲学著书，把高深的算学讲给四方学子，你站在断壁前，摸着那些被岁月磨圆了棱角的砖石，会想：当年在此听讲的年轻人，是不是也像我这样，被山风吹得眯起了眼？半山腰上还有几座老庙，香火不算旺，可清净得能听见扫帚划过青砖的声音，扫地的老师傅见了人也不多说，只点点头，那股子淡然，倒比什么导游词都强，山上摩崖石刻不少，有些字迹漫漶了，有些还能辨认，那种古意压都压不住，你盯着看久了，仿佛能听见凿子敲击石壁的回响。

下了山,往县城东南走，蟠龙湖在那儿等着，老元氏人都习惯叫它八一水库，这三个字比“蟠龙湖”更透着股亲热的土气，湖面开阔，风一吹，水浪拍岸的声音特别实在，不像海那么凶，是沉稳的、有节奏的呼吸，夏天去最好，租条小船往湖心划，四周的山影全浸在绿水里，鱼群有时候就贴着船舷游过去，带着凉丝丝的水汽，傍晚时分，夕阳把湖面铺成金箔，钓鱼的老乡还守着竿不动，草帽压得很低，那份定力让人佩服，湖边农家乐做的水库鱼，用柴火大锅炖，酱油下得重，辣椒爆得香，可那股子鲜劲儿，你在城里高档饭店吃不到，配两个贴饼子，往院子里一坐，蝉鸣声浪一样涌过来，井水拔凉的啤酒下肚，这才是过夏天该有的样子。

元氏这地方,骨子里是沉的，它是当年常山郡的治所，赵子龙那句“吾乃常山赵子龙”，喊的就是这片地界的气魄，更传奇的是赵佗，那个从真定走出去，后来在岭南称王，活了一百多岁的南越武帝，他的故里就在元氏这块土地上，如今去故城遗址，地面上看不到太多宏大的建筑，多是麦田和微微隆起的土丘，偶尔能捡到半块带纹的陶片，可你站上去，四野茫茫，风从两千年前吹来，麦浪翻滚，忽然就明白了什么叫历史的底色，那种厚重感，不是钢筋水泥能堆出来的，是长在地里、渗进水里的，县城里走一遭，老巷子的名字都带着古意，墙根底下晒太阳的老人，慢悠悠地跟你唠家常，时间好像在他们身上停住了。

这些年元氏也没闲着,古归古，活气儿也没断，槐河两岸修起了生态廊道，春天有油菜花，夏天有荷花，荷月廊桥晚上亮起来，年轻人喜欢去拍照打卡，南因镇、苏村乡的采摘园一到周末就热闹，草莓、葡萄、寿桃，挂着露水等人摘，有意思的是，我在一家采摘园碰到过回乡创业的小伙子，在外头跑了几年，回来包山种果树，说起家乡满脸放光，说还是这水土养人，这种新旧交替的劲儿，让元氏变得活泛了，不再是书本里一个陈旧的地名。

吃是绕不开的,元氏的因村驴肉有名，切得薄如纸片，肌理分明，夹在刚出炉的方中烧饼里，驴肉红润，烧饼酥脆，咬下去满嘴香，不吃两个根本停不住，县城老街上有家豆腐脑摊，卤子打得浓，韭菜花是自家腌的，早晨六点就坐满了人，吸溜吸溜的喝汤声此起彼伏，还有荞麦饸饹，滑溜溜地带着股清香，浇上肉酱，拌匀了吃，额头微微冒汗，舒坦，这些吃食和风景绑在一起，才是完整的元氏，你总不能空着肚子看风景，对吧？

去过元氏几次后,我越发觉得，这地方适合慢下来，不用赶场子似的打卡，上午爬封龙山，在书院旧址听风；下午在蟠龙湖边发呆，看水鸟起落；傍晚去槐河边遛个弯，晚上吃碗热腾腾的饸饹面，它没有那些网红城市的喧嚣，可常山故郡的风，封龙书院的书声，蟠龙湖的波光，还有驴肉烧饼的烟火气，都实实在在地陪着你。

如果你哪天路过石家庄,不妨往南拐个弯，去元氏走走，不用做什么攻略，带上闲心就行，这儿不缺故事，也不缺让人安心的风景。

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